Мы с вами уже знаем, что утепление по технологии мокрый фасад, делится на два основных типа: утепление пенопластом и утепление базальтовой минеральной ватой. В этом разделе мы изучим утеплении по технологии ППС (пенополистерол), или просто пенопласт.
Для этой технологии применяется специальных пенопласт ПСБ С 25 и ПСБ С 35, реже ПСБС 50, он обычно используется для утепления лестничных маршей, цоколей и полов. Чтобы представить, как выглядит этот пенопласт, давайте вспомним день, когда Вы в последний раз покупали новую бытовую технику, телевизор, или компьютер, в коробке вы видели упаковочный пенопласт. Этот пенопласт состоит из множества маленьких шариков плотно скрепленных между собой, вспомнили да? А еще, если его потереть по стеклу, то он издаст душераздирающий звук, от которого мурашки по коже и холодок по телу. По структуре, упаковочный пенопласт, подобен тому, который мы будем применять для утепления фасада, но в упаковочного, низкая плотность. А плотность, это количество сырья затраченного на изготовление 1м3 готового продукта. К примеру, для фасадного пенопласта марки ПСБ С-25 нужно примерно 15 до 25 кг сырья. А для изготовления ПСБ С35 примерно 25-30кг/м3. Говорю это, потому что плотность пенопласта это решающий фактор, который влияет на теплоэфективность ваших стен и фасада в целом. Многие производители, даже те чье имя на слуху, делаю сегодня некачественный пенопласт, продают воздух в прямом смысле этого слова. Потому если вы будете искушены, «сэкономить на материалах» и заявите подрядчику что сами будете покупать пенопласт, подумайте, не пилите ли вы сук на котором сидите!? Я, к примеру, не видел настоящего пенопласта 25 плотности со времен «юрского периода», даже мне сейчас трудно вспомнить, как он выглядит, а как это будете делать Вы?! Но не все так печально, есть еще один два предприятия которые берегут свое имя, делая качественный материал. Но как вы понимаете качество, стоит денег. Правда, если вы все же непоколебимой воли человек, настоятельно решивший купить пенопласт самостоятельно в ближайшем супермаркете или на рынке, то хотя бы примите мой совет, купите пенопласт 35 плотности, тогда вы точно получите минимум 17 – 20 кг на м3, это хоть какой то эффект даст.
О пенопласте я могу часами говорить, но стоит ли, для вас в двух словах расскажу что Пенопласт (ПСБ-С) – изоляционный материал белого цвета на 98% состоящий из воздуха, заключённого в миллиарды микроскопических тонкостенных клеток из вспенённого полистирола. Иначе говоря, для изготовления целой изоляционной плиты необходимо лишь 2% сырья. Это связано с его расширением в ходе производственного процесса.
Полистироловые шарики наполняются пентаном (чистым углеводородом), который является вспенивающим фактором, и подогреваются паром, вследствие чего пентан переходит в летучее состояние и расширяется. Под действием давления шарики полистирола тоже расширяются, в результате чего образуются уже знакомые нам пенополистироловые шарики, увеличившие объем, по крайней мере, в 50 раз. Ячейки в каждом шарике наполняются воздухом и приобретают упругость, после чего склеиваются под действием пара, образуя легкий, однородный, устойчивый к сжатию и сохраняющий свои размеры изоляционный материал.
Прежде всего, чтобы начать обустройство фасада, Вам нужно, дорогой мой друг, присесть в кресло качалку и облокотившись на спинку, поджечь хорошую кубинскую сигару. А в левую руку взять бокальчик с Hennessy Timeless, сделать хорошую затяжку, вдохнув весь букет изысканных сортов табака, пустить пару колец и отпив немножко коньячка, начать свой творческий полет. Вы должны увидеть, представить, как будет выглядеть ваш будущий дом, каким будет его лицо, что он будет говорить людям, идущим по улице, проезжающим мимо. Будут ли они застывать на месте, любуясь неповторимой, шедевральной красотой его архитектуры? Сможет ли он останавливать время, для тех, кто прельстится его красотой? Станет ли он свидетельством вашего успеха, или подчеркнет несостоятельность, будет вызывать восхищение или осуждение?
Одним словом я веду к тому что, для начала нужен дизайн проект фасада. Он, конечно же, прилагается, если вы заказывали услуги архитектурного бюро, перед тем как начать возведения своего домика. Но часто бывает, что дом построен было ранее, когда технологии утепления были лишь в эмбриональном состоянии на наших рынках и слышать могли о них только избранные. Сегодня же, проблемы отсутствия технологий нет, скорее предложений столько, что голова кружится.
Но перейдем к проекту. Как его сделать, если дом уже построен, а хочется, чтобы было не только тепло, но и красиво. Есть два пути, первый, это как я уже говорил, фантазируете сами, рисуете то, что хотите получить, на бумаге или на доске или где вам удобно. Затем передаете своему подрядчику в надежде, что он проникнется вашим творением и сделает все, что вы хотели и даже лучше.
Но поверьте, не каждый инженер строитель обладает творческими талантами, да и вы если не имеете таланта к художественной графике и черчению и никогда раньше не строили, не сталкивались с этим, то и не сможете изобразить чего хотите, вы никогда не сделаете, так как бы это сделал профессиональный архитектор. В общем, в первом варианте есть множество минусов, о которых я расскажу в разделе «РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА». В двух словах скажу, когда нет утвержденного дизайна, вам придется довериться прорабу, или организации или бригадиру который будет делать вам утепление, а также на волю случая, это похоже на рулетку, делайте свою ставку и бросайте кость! Авось повезет и выпадет ваш номер, тогда вы станете счастливым обладателем теплого, красивого и не очень дорогого фасада. А что если не повезет? Тогда попандос, каким бы не был дизайн фасада, присутствие на нем даже простейшего декора, говорит об увеличении сметы минимум на 20%, а порой и на 50%, так что делайте свои ставки господа!
Второй вариант, вы заказываете проект дизайна в профессионального архитектора, который возьмет не дешево, но и сделает красиво, качественно и профессионально со всеми нужными документами и спецификацией. С профессиональным архитектором работать намного приятней, можно вносить поправки и изменения и в итоге получить офигевающей красоты дизайн. Но, знаете рисовать дело одно, другое исполнять и третье стоимость. Нарисованное на бумаге, может потом слегка шокировать, но если «деньги не имеют значения», лишь бы качественно и красиво, то это круто!
А как быть, если все же хочется красиво, качественно и шоб не сильно дорого? Чтоб не заказывать услуги профессионального архитектора?
В этом случае, Вам сильно повезло. Вы общаетесь сейчас со мной, а я отношусь к числу тех строителей, которые окромя навыков хорошего исполнения имеют еще и творческие таланты.
Я постараюсь изобразить на бумаге, потом на самом фасаде то, что вы мне опишете словами, что передадите эмоциями, ощущениями.
Конечно, не бесплатно, но вы останетесь довольны. И вообще, вам еще больше повезло, поскольку, я буду не только подрядчиком, но и дизайнером, поставщиком, буду проводить авторский надзор за проектом и корректировать по необходимости, вам не придется общаться с огромным количеством людей, все в одном лице, в лице компании «Глобальное утепление».
Ладно, хватит саморекламы, если вам интересно узнать, как разрабатывается дизайн фасада, сколько это стоит, то загляните в раздел «Разработка дизайна» и «Прайс», а если хотите увидеть примеры готовых объектов, добро пожаловать в «Галерею», интересует каталог декора? Go to - Фасадный декор!
Будем считать, что у нас есть проект, мы сделали контрольный замер фасада и готовы к составлению сметы. Смету делаем в простом доступном формате, если понадобится то в АВК. В смете вы увидите общую стоимость работы под ключ, а также подробную информацию о материалах и ресурсах затраченных на обустройство вашего дома, мокрым фасадом.
После этого, вы изучаете и соглашаетесь, а мы приступаем к работе. Завозим материалы, инструменты, леса и люльки. Определяем бригаду на объект. Кстати, иногда бывает проблематично добираться на объект и не каждая бригада имеет собственный автомобиль, поэтому приходится ребятам обустраиваться поблизости или непосредственно на объекте. Было бы не плохо, если бы у вас нашлось место для ночлега и проживания бригады на момент проведения работ. Не обязательно им стелить на одной постели с Вами, пойдет, гараж или летний домик или другое помещение, где можно обустроить элементарные условия временного проживания. Главное чтоб был туалет, вода и электричество. Конечно, у меня есть вагончики, но они обычно на больших объектах. Так что, вопрос с временной дислокацией бригады, всегда актуален, с кем бы вы ни работали.
Далее, завозим материалы на объект и приступаем к подготовке строительной площадки. Выставляем леса, вешаем люльки. Затем зачищаем стену от посторонних предметов пыли и грязи. Удаляем торчащую арматуру и межкладочную сетку, если есть наплывы шовного раствора, то их нужно обязательно удалять. Стена должна быть чистой как попа у младенца. В местах, где наиболее вероятны контакты с влагой и цоколь на высоту до 1 – 1,5метра от земли, стену можно обработать аквастопом, а всю остальную часть в обязательно порядке грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, СТ17 или другой.
Случай из жизни. Однажды я поехал со своими партнерами на объект, который было доверено вести новому прорабу конкурирующей фирмы, который доселе работал в центре комплектации материалов для мокрых фасадов. Парень умный, я до сих пор с ним общаюсь и поддерживаю дружеские, партнерские отношения. Так вот он как полагается, подсчитал и как полагается, укомплектовал материалы, привез на объект, выгрузил и уехал. Мы приехали помочь в некоторых вопросах внутренней отделки, зашли на объект, познакомились с рабочими. Немного пообщавшись, выяснилось, что прораб забыл положить дюбель 6*4мм, для крепления профиля. Ребята негодуют из-за того что пол дня придется ждать каких то дюбелей, что мол прораб идиот, понавез разной хрени, какие то профиля, уголки и так далее. Как я позже выяснил, эти ребята, называли себя профессионалами, но никогда в жизни не использовали цокольный профиль. Более того, они даже не понимали, зачем он и как его устанавливать. Когда я спросил, грунтуют ли они стены, то чуть не получил в морду, от бригадира, который затем полчаса доказывал что это бесполезная трата времени и денег, что клей и так держаться, что раньше не было никаких грунтовок и т.д. Хотелось было поспорить с ними, но воздержался, лишь показал, как устанавливать профиль, объяснил, зачем он и спокойно уехал. Может потому что это конкурирующая фирма, а может меня немного оскорбили, но я не стал трепать с ними нерв и, спорить, жалко лишь человека заказавшего услуги этих горе мастеров, а также фирмы, чье имя они в итоге опорочили, своей некачественной и некомпетентной работой. Как этого избежать? Да Бог его знает, даже я не застрахован от того что после того как я уеду с объекта рабочие не станут филонить и выдумывать разные выдумки, лишь бы быстрее сделать работу. Конечно, стараюсь подбирать ответственных людей, но все мы люди, иногда делаем ошибки. А рабочий как солдат, стоишь над ним, делает хорошо, отвернулся – и пошло поехало.
Так вот, вас дорогой мой друг, призываю не экономить на материалах и не вычеркивать из технологии элементы, которые как Вам показалось лишние и без которых можно обойтись, делайте это только тогда когда это действительно допустимо. И вы уважаемый мастер фасадного дела, не позорьте ни себя, ни нашей профессии, если это по технологии предусмотрено, то будьте добры соблюдайте.
Как правильно устанавливать цокольный профиль, расскажу быстро и так что бы вы запомнили раз и навсегда. Берете водяной уровень, отбиваете «0» по периметру дома, высота от земли 40-60см, это предотвратит попадание абразива на фасад, во время дождей. Затем, по отметках растяните отбивочный шнур, шлепаете его и отбиваете линию. После по этой линии выставляете цокольный профиль, закрепив его ниже упомянутым дюбелем, 6х4мм. Конечно, не забывайте в процессе еще раз проконтролировать правилом горизонталь и лишь после этого забивайте дюбель до упора.
Еще, желательно установить провесы по всей стене. Под провесами я подразумеваю, натянуты вертикально капроновые шнуры, с шагом в 50-70см. Нужны оны для того чтобы вы могли изучить стену на провалы, составить топографическую карту стены, если можно так выразится. Этот прием эффективен во многих случаях. Во-первых, он покажет, где есть перепады, а соответственно мы будем знать, где понадобится больше клея, где надо будет брать толще лист пенопласта, где нужно наоборот срезать или подтереть чуток. Во вторых с помощью провесов мы можем контролировать вертикаль устанавливаемых листов, не прибегая к правилу, но этот прием могут использовать только опытные мастера, Вам, же советую брать в руки уровень и каждый лист проверять на вертикаль и горизонталь.
Ок, леса стоят, стену грунтовали, профиль установили. Давайте приготовим клей. Процесс этот не сложный, но тоже имеет свои секреты и тонкости. Если вы в первый раз это делаете, то лучше внимательно прочитайте, то, что я сейчас вам скажу.
Для приготовления клея нужна емкость, к примеру, 20литровое ведро или бадья, нужна вода, электродрель (миксер) и клей. Какой будете клей, неважно, или почти не важно, технология приготовления одна. Раньше производители не ленились описывать этот процесс, да еще иллюстрировать картинками, так, что повертите мешок и поправьте меня. В тоже время прочтите, какое соотношение пропорций там рекомендуют.
А тем временем, простым человеческим языком расскажу, как это делают и что получают в результате. Пропорции, которые указаны на мешках, конечно же, правильны, но разве станете вы с безменом отмеривать 9килограмм клея и отливать ровно 3,3 литра воды (это, к примеру), а затем стоять с секундомером засекать ровно 5 минут чтобы он промок и только тогда размешивать? Станете!?! Ну, тогда дальше читать вам бесполезно, переходите к следующему пункту. А тем, кто относится к большинству, рассказываю, берем мешок, высыпаем столько, сколько считаем нужно, или чуть больше половины ведра, затем на глаз, доливаем воды. Единственный критерия для вашего глаза, это окончательный результат, будем исходить из того что мы хотим получить. А именно, в результате у нас должно выйти смесь, плотность консистенции которой, должна быть похожа на пюре, подаваемое в ресторанах, не больше и не меньше. Вот точка отсчета, для ваших пропорций, от этих параметров и пляшите. Может меня, заплюют производители клеев, но вряд ли эти ленивцы станут читать мой сайт, большинство из них даже представления не имеет, как с их клеями работать, изготовляют, продают, умничают, а спросите, кто из них и сколько поклеил м2 фасада, если найдется тот, кто работал за пределами лаборатории, то он скорее согласится со мною, чем с тем, что написано у них в книжке. Это как в старом добром фильме, помните: « умные эти японцы и технику хорошую делают, да вот только не понимают, как она работает». В общем, поначалу делайте так, размешали, смотрите, слишком жиденькое, добавили клея, слишком сухой, доливайте воду и мешайте. А что делать, выбрасывать что ли, пускай там пишут, что это категорически нельзя и что это нарушает технологию, не слушайте, первых 3-5 замесов у Вас не все будет получаться, главное чтобы смесь была хорошо перемешана, чтоб не было сухого клея и много воды. Если будет попадаться сухой клей, то он не схватится с утеплителем и отстанет, если будет сильно жидким, сползет все на землю. Запомните, как пюре! Или вот еще, когда заканчиваете мешать, выключите миксер и пока он еще вращается, потихоньку вынимайте его из ведра, в результате должно получится, как мороженое рожок из McDonalds, это 100% признак что клей получился как надо. Затем, дайте клею, минуты три-пять, постоять, созреть, покурите, если курите, если нет, расскажите анекдот товарищу, затем еще раз перемешайте и только тогда приступайте к работе. Но помните, клей можно использовать только в течение часа полтора, а если погода слишком жаркая или холодная, то и того меньше, поэтому когда уже клей приготовлен перекуров не должно быть до самого обеденного перерыва и вообще лучше не курите, по крайней мере у меня это не приветствуется.
Хорошо, клей готов, давайте наносить его на утеплитель. Есть общие требования, которые должны быть соблюдены.
Идеальный вариант, нанесения клея на утеплитель гребенчатым шпателем, покрывая всю поверхность, но для этого нужна идеально ровная стена, что также редко в наше время как единороги. Но в отличие от минеральной ваты, поверхность пенопласта не обязательно сто процентное покрытие клеем, не мене 60% поверхности. Наносить можно одним из ниже приведенных вариантов, самым эффективным, с точки зрения технологии и практичности работы, является такой: по всему периметру нанести равномерной колбаской как показано на рисунке, затем сделать точечное нанесение, не менее четырех, посредине утеплителя, лучше шесть. Но и здесь есть свои, «Но». Перед нанесением, приставьте лист к стене и визуально определите какой толщины должен быть слой клея, лишь после этого наносите, потому, что если наложите меньше, утеплитель не пристанет к стене и не приклеится, если больше то выпрет.
Теперь установите утеплитель на профильную планку, прижмите и отрегулируйте по провесам или уровнем. Таким же образом следующий лист, и следующий, до конца стены. (Как вязать углы, смотрите здесь, потому что это очень важный процесс
Но следующий ряд, уже требует вязки. Возьмите лист пенопласта, отрежьте его ровно пополам, нанесите клей и приклейте поверх первого листа, шов второго ряда получится посредине листа первого ряда. Следующие листы утеплителя клеятся цельно, до конца стены. Надеюсь, вы понимаете, что и для чего мы делаем? Это называется вязка пенопласта, швы не должны совпадать, это очень важно!
В таком ритме клеим всю стену, лишь только дойдя до окон, нужно немножко повозится, ведь придется делать откосы, здесь спешка не нужна, но аккуратность и точность. Подробней, как делать откосы я расскажу в других разделах. Скажу лишь, что согласно нового ДБН-а В.2.6-31:2006 «Теплоизоляция строений», и внесенных изменений в ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства», есть некоторые нововведения и требовании, к навесным фасадам легкого типа. При утеплении коттеджей нужно делать откосы с минеральной базальтовой ваты, ширина должна быть не менее сумы двух толщин утеплителя, в среднем 20см. А также нужно делать пожарную отсечку по периметру кровли под подшивкой. Этот пункт важен если это официальный подряд, если утепляем частному лицу, то решение и ответственность ложится на это лицо. Эти требования вполне разумны, на мой взгляд, но готовы ли вы платить, ведь минеральная вата пусть и ее немного будет, повышает стоимость фасада на 5-10%, Вам решать, доплатить и сделать все по правилам и спать спокойно или жить с тревогой.
Ладно, поклеили, сделали откосы, теперь давайте посмотрим что получилось. Есть щели больше 3мм, их нужно задуть жидким пенопластом, подчеркиваю, не монтажной пеной, а именно жидким пенопластом (вставить фото жидкого пенопласта альбом утепление квартир). Или вырезать вставки с того пенопласта которым утепляете, сделайте это обязательно, иначе будет залет.
После этого, посмотрите стыки листов, не выпирают? Если да, то возьмите терку по пенопласту и подровняйте. А если хотите сделать идеально ровную стену, то приставляйте правило и смотрите, где горбы, стирайте их и так снизу к верху.
Случай из жизни: Помню свой первый раз, когда только учился делать фасады. Работали на большой стройке, мастер дал стену, люльку, показал, как завесится, в двух словах рассказал, как делать и ушел. Начали мы с напарником делать, на словах звучало все понятно и просто, а на деле начались проблемы с самого первого этапа. Смешно становится, когда вспоминаю, залезли мы на люльку, до этого ужас как боялся высоты, но как-то сумел совладать собой. Мой друг же, исходил холодным потом, когда мы начали подыматься на этой доисторической люльке. Пока грунтовали стену, то он похудел на пару килограмм, неописуемый был стресс. В то время эта технология только зашла на рынок, все требовали идеального качества, директор сказал, что если доллар пролезет под правилом, то не видать нам зарплаты. Не знаю, шутил ли он, но было страшно потерять заработанные потом и кровью деньги. В общем, показали нам ребята, как ровнять фасад. Берешь, значит, правило, приставляешь к первому листу и смотришь глазок, подтираешь до тех пор, пока не будет 90°. Поклеили мы стену вместе, а на следующий день мне пришлось остаться дома, мой напарник поехал на работу один, заходился ровнять стены. Когда я пришел через день, то был в шоке, как и вся стройка. Шарики пенопласта были везде, словно прошел сильный снегопад. Мы, значит, недосмотрели первый ряд и не выставили его по уровню, соответственно погнали всю стену с отклонением в +10 -15°, да еще вдобавок стена ужасно неровная была. В общем, перетер мой партнер 200м2 пенопласта, плевался, ругался и чуть все не бросил. Долго пришлось успокаивать его, а самому и плакать и смеется, хочется
Именно поэтому я всегда говорю, что в этом деле каждый этап нужно делать идеально, потому что это, влечет за собою нежеланные последствия. Ошибки исправляете сразу же, не ровно приклеили, оторвите и переклейте, не думайте, что исправите потом, это заблуждение мой друг, потом будут пятиэтажные маты и психи.
Кода утеплитель выровняли, приступаем к дополнительному механическому креплению утеплителя. Для этого используем специальный тарельчатый дюбель, соответствующего размера и стандарта. На этих стандартах не буду останавливаться, вам это не зачем, если будет делать фасад моя компания, то мы укомплектуем хорошими дюбелями.
А если нет, то где будете покупать материалы, вам предложат и дюбеля. Одно запомните, дюбель нужно подбирать в зависимости от материалов несущей стены, толщины и вида утеплителя, а также нужно знать, где качественный, а где совсем кака. Но не вздумайте экономить на дюбелях!!! Это как отрезать человеку ноги, как он будет стоять и ходить? На дюбелях в принципе и держится вся система мокрого фасада, это вам кажется что пенопласт, что все это легкое. Ага, возьмите нож и вырежьте м2 системы утепления, вес до 25 кг дотягивает, а умножьте это на 100м2? А фронтальные нагрузки ветра, это вам не хухры-мухры, вы видели, как отлетают целые стены фасада на торцах домов, видели как ветер биг-борды трощит? Дюбель, это атлант, который держит ваш фасад, установите некачественный дюбель или проигнорируйте их вообще и «пиши пропало». Это все равно как взять и кинуть в топку 5000 у.е., как вам это, слабо?
Да это ужасно, но падают целые стены, колоссальные убытки терпят те, кто пытается экономить там где это неуместно. Нельзя при себестоимости фасада 200гривен за м2 делать его по 150 гривен, низкая цена должна настораживать больше чем высокая.
Дюбелевать утеплитель нужно правильно, нельзя шлепнуть два дюбеля на листок утеплители и считать что все нормально, как раз наоборот, это не нормально! Норма по ДБН 5-6 штук на высоту до 5 этажей, я всегда даю больше 6-7 на м2. А на высоту с пятого по девятый 7-8 штук, выше девятого согласовывать с проектным институтом. А еще нужно помнить, что есть так званая зона повышенного давления и агрессивного воздействия среды, это края стен, «краевая зона», так правильно ее называть. Здесь вообще отдельный разговор на 2 станицы, нужно учесть это, а если не знаете, как правильно нужно делать, то зайдите в раздел «Подробности технологии», я постараюсь объяснить, или купите книгу по фасадам.
Ладно, сделали мы уже все что нужно и так как полагается. Поклеили, подюбелевали, давайте зашпаклюем дюбеля клеевым раствором. И постепенно перейдем к армированию фасада.
Армирование фасада, производится специальной фасадной сеткой на основе стеклохолста. Плотность 145-165 г/м». Менее плотную, 135 и 90 на армирование фасада не рекомендую использовать, разве что для декоративных элементов, для армирования карнизов, кронштейнов, если таковы будете изготовлять самостоятельно. Но уж сегодня появились новые технологии, клея которые, по словам экспертов достаточно прочны и эластичны, не нуждаются в дополнительном армировании стеклосеткой.
Процесс армирования клеевой штукатуркой и стеклохолстом, достаточно прост в описании, но требующий специальной подготовки и навыком маляра штукатура при его непосредственном выполнении.
Для начала нужно пройтись по пенопласту выравнивающим черновым слоем клеевого раствора, подшпаклевать места с дюбелями, подтянуть ямы. После нужно дать фасаду высохнуть, как минимум 10 часов. Затем нужно растянуть рулон с сеткой и отрезать лоскуток сетки и закрепить его вверху стены. Это можно сделать, если натянуть штукатурку сверху или, в крайнем случае, пригвоздить шпильками к системе. Затем, отрезать еще один лоскут и с напуском, на предыдущий в 10см, наложить рядом. После этого, берем шпатель и тянем штукатурный, гидрозащитный слой. Толщина, этого слоя должна быть, не меньше 3мм, общая толщина минимум 6мм, при этом сетка должна быть утоплена и находится где то посредине. Конечно если вы опытный мастер, то тянете сетку без чернового слоя, а потом проходите выравнивающим слоем, можно так делать, или нет, спорный вопрос и спорить об этом у меня нет желания.
Что нужно делать далее, раскажу на страница моего сайта warming.com.ua uteplenie.net.ua
